Датчик расхода топлива

       

Датчик расхода топлива


Датчик расхода топлива.

           

Охарактеризовать датчик расхода топлива предложенный для изготовления, можно как "центробежный насос" работающий на оборот, т.е. не насос толкает жидкость, а жидкость крутит крыльчатку "насоса". А обороты крыльчатки, снимаются с помощью оптопары и передаются на устройство счета. Таким образом, если контролировать число импульсов от крыльчатки, можно подсчитать количество жидкости прошедшей через неё.

            Недостатком данного датчика, является его большая инерционность, а следствие этого погрешность измерения пульсирующего потока жидкости. Для компенсации данного недостатка в устройство датчика добавлена камера с резиновой диафрагмой, которая является перегородкой сообщающегося сосуда и гасящая резкие пульсации потока топлива возникающие при работе поплавковой камеры карбюратора. Также необходимо для компенсации погрешности потерь, наименьшая масса крыльчатки. Еще один из способов, это нанесение засечек в камере крыльчатки, для торможения, моментов инерции. Схематически датчик выглядит так:

1. Вход

2. Выход

3. Резиновая диафрагма (объем камер по 3см3)

4,5. Жеклированные отверстия около 1.5

6,7. Оптопара

8. Крыльчатка (d=18мм)

 

            Для того чтобы изготовить датчик своими руками, понадобится:



  • Руки, которые растут не от...
  • Свободного времени 12 часов (4 дня по 3 часа).
  • Дрель.
  • Набор сверл.
  • Метчики М3, М4, М6.
  • Штангенциркуль.
  • Набор надфилей.
  • Напильник (треугольный, плоский)
  • Эпоксидная смола 1см3 (клей ЭДП)
  • Супер-клей (один тюбик)
  • Дихлорэтан 1см3.
  • Наждачная бумага.
  • Тонкий алюминий 0,5мм.
  • Оргстекло 4-6мм.
  • Одна прокладка из ремкомплекта бензонасоса УАЗ или лист маслостойкой резины 0.8мм.
  • Старая компьютерная мышка.
  • Шесть болтов с гайками М4
  • Два болта с гайками М3 (болты из латуни)
  • Стальные цилиндры длина 3,5см (d1-6мм, d2-3мм)
  • Швейная игла 0,8мм.
  • Пружина от переключателя П2К

  • Изготовление датчика:

  • Выпиливаем из оргстекла 4 прямоугольника
  • Складываем их вместе и наносим на верхней заготовке разметку 6-ти крепящих болтов на верхнем прямоугольнике и два центровых отверстия, компенсаторной камеры и камеры крыльчатки.

  • Зажимаем все 4 прямоугольника в тески, используя мягкие прокладки на губки (оргстекло хрупкое).


  • Сверлим первое отверстие 3.2мм, крепежных болтов, не забывая, что оргстекло плавится (при сверление необходимо следить чтобы сверло не перегрелось и не было наплывов отверстий) что приводит к увеличению диаметра отверстия и может привести к поломке сверла.


  • Стружку от сверления необходимо собрать и растворить в 1см3  дихлорэтана, для образования клейкой массы, которая понадобится позже.


  • Нарезаем в нем резьбу на М4 и закручиваем крепящий болт.


  • Поочередно сверлим все отверстия не забывая закручивать болты .


  •  Теперь необходимо обработать края скрученной болтами заготовки до четкого параллелепипеда.


  • Когда четыре заготовки готовы, наносим с одной стороны на торцах метки в виде рисок или надсверливаем точки, необходимо пометить все четыре пластины (первая – 1точка, вторая – 2 точки и т.д.)


  • Наносим центры отверстий, для крыльчатки и камеры компенсатора.


  • Сверлим насквозь всех четырех заготовок центровочные отверстья диаметром 2.3мм, необходимо следить за перпендикуляром к плоскости.


  • Для сверления отверстий крыльчатки и камеры компенсатора, необходимы лепестковые сверла большого диаметра, так как обычные сверла большого диаметра не дадут ровного отверстия без сверлильного станка с тисами. Лепестковые сверла можно изготовить самостоятельно из жести толщиной 2мм и шпильки с резьбой М4. На рисунке показаны такие сверла и вырезанные ими "баранки" отверстий. Хотя можно обойтись и надфилями, наждачной бумагой и терпением,  сверлить лепестковым сверлом лучше, когда заготовка закреплена на деревянном бруске шурупами, это не даст поломаться заготовке на выходе отверстия.


  • Сверлим заготовки под номером 2 и 3.


  •         


  • Важной частью является выпиливание каналов в  заготовке 2 и 3. Каналы пропиливаются с сторон где заготовка 1 соединяется с 2 и где заготовка 3 соединяется с 4. Каналы выпиливаются отрезком ножовочного  полотна, частью, где отсутствует развод зубцов. Глубина каналов составляет 2/3 от толщины оргстекла. Ширина запила 0.8мм.




  •   


  • Круглым надфилем сделать надпилы с внешней стороны 2 заготовки (надпилы образуют неравномерную "воронку" для жидкости идущей от крыльчатки, а также на заготовке 2 сверху отверстия камеры крыльчатки, сделан запил круглым напильником, для прохождения лучей оптопары)


  • Треугольным напильником сделать засечки на заготовке 3, так как показано на рисунке ниже.






  • На рисунках готовые заготовки с отверстиями (счет заготовок слева направо)

  • Изготавливаем прокладку, которая будет находиться между заготовками 2 и3. Она должна быть выполнена из маслостойкой резины 0.8мм или из выше указанного ремкомплекта.




  • Для изготовления крыльчатки понадобится ролик из старой мышки, тонкий алюминий 0.5мм и швейная игла 0.8мм:


  • Выгибаем из полоски тонкого алюминия лопасти крыльчатки и крепим их, сделав засечки на ролике. в центр которого в засверленное отверстие вставляем иглу, один конец которой будет иметь заводскую заточку, а другой необходимо заточить самому. Между лопастями необходимо просверлить отверстия диаметром 3мм, они будут являться окнами для оптопары и каналами для жидкости.

                 
              
       


    ролик от мышки                         алюминий 0.5мм                  готовая крыльчатка

  • Из трубок диаметром 6мм изготавливаем впускной и выпускной патрубки, нарезав на них резьбу М6 и накрутив гайки:




  • В двух болтах М3 из латуни кончиком метчика зенкуем конусные углубления, которые будут являться подшипниками для оси крыльчатки.


  • В заготовках 1 и 2, нарезаем резьбу на М3 для болтов-подшипников и М6 для патрубков.




  • Все готово для пробного сбора датчика в одно целое, это выглядит так:




  • детали механической части датчика, а ниже порядок сборки (заг.1, на неё заг.2 и т.д)

     
     
     


     
     


                                

  •  Крыльчатка должна быть, как можно лучше сбалансирована, добиться балансировки, можно подрезая уголки лопастей, или чуть сильнее загнут более тяжелую лопасть. Правильно изготовленная механическая часть датчика и хорошо настроенные болты подшипников дают свободное вращение крыльчатки при легком дутье с расстояния 10см во входное отверстие датчика.




  • Когда все отлажено и крыльчатка крутится без помех и вибраций, равномерно останавливаясь при расположении корпуса датчика как вертикально, так и горизонтально, можно приступить к склейке заготовок 1+2  и  3+4.


  • Обрабатываем склеиваемые поверхности чистым дихлорэтаном и наносим на них тонким слоем заранее приготовленную клейкую массу, следя за тем, чтобы при склеивании не забились каналы.


  • склеенные поверхности, сжатые болтами сохнут около 4-х часов



  • Вклеиваем клеем ЭДП штуцеры, промазав клеем резьбовое соединение, это можно выполнить одновременно с пунктом 25 и оставить сохнуть на 12-24 часа:




  •  После высыхания клея собрать корпус и проверить на герметичность. В выходную камеру датчика необходимо поместить пружину для начального усилия диафрагмы.




  • Завершающей стадией изготовления датчика, является установка и настройка оптопары, извлеченной из мышки.


  •  


    Устанавливаются они в непосредственной близости от болтов-подшипников, и при вращении крыльчатки, по максимуму амплитуды импульсов на осциллограмме, находится оптимальное место расположения оптронов. Датчик работает нормально при размахе сигнала в ½ и более, от напряжения питания.

     


  • Крепление оптронов можно выполнить при помощи клея ЭДП или Супер-клея.


  • Болты-подшипники после регулировки залить ЭДП или под контргайками герметизировать резиновыми кольцами.


  • Оргстекло – хороший световод, поэтому торцы корпуса датчика необходимо закрасить черной нитроэмалью, дабы исключить влияние помех от внешнего источника света.


  • Рекомендуемая схема включения оптопары:




  • Данный вариант позволяет выносить датчик на расстояние до 3-х метров от основной схемы  расходомера, этот вариант наиболее устойчив к электромагнитным помехам автомобиля.


    Содержание раздела